A eso de las 16:30, media hora más tarde de lo previsto, se hizo la oscuridad. Diapositivas con retratos del círculo íntimo del diseñador decoraban una estancia sobria. Davidelfin debutó en Nueva York realizando concesiones a su habitual puesta en escena, angustiosa y siniestra, apostando por una estética visual más límpida con los acordes de Michael Nyman, la BSO de “El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante”, como telón de fondo.

Un comienzo en gris mediante sendos diseños de corte arquitectónico en los cuerpos de Bimba Bosé y Marina Pérez dieron fe del gusto del creador por la clásica sastrería masculina, también de que sigue las pautas de contemporáneos como Raf Simons. Un sastre pantalón también gris muy ceñido y de talle alto con bolero a juego y sombrero cordobés, muy “typical Spanish”, podría sugerir un guiño oportunista a uno de los iconos mas españoles, el del venenciador de fino. Nada más lejos. Davidelfín decidió inspirarse en el maestro Luis Miguel Dominguín “allá por septiembre, cuando no sabía a ciencia cierta si finalmente iba a desfilar en Nueva York”.

La cultura punk, presente en las joyas de cuero y perlas que ha fabricado para Suárez, sus habituales prendas andróginas en blanco y negro, los tejidos tecnológicos y acolchados y el punto deshilachado al más puro estilo Chanel destacaron en un conjunto orquestado en torno a cuatro colores en el que las siluetas femeninas alienígenas, tremendamente estilizadas, el “sex appeal” de las piezas masculinas combinadas con sinuosas faldas tubo de “paillettes” o la sobriedad monacal de los vestidos túnica marcan el paso. [via]